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Uno sguardo da insider sullo stile napoletano: passato e presente

Negli anni '30, una giacca fece ondate nella città costiera di Napoli. Vincenzo Attolini ha decostruito la tradizionale giacca inglese, rimuovendone la pesante fodera e creando spalle più morbide e dalla forma più naturale. Aveva pensato che il design fosse comodo per i napoletani che vivevano nel clima caldo della zona, ma i suoi clienti inizialmente evitarono quello che consideravano un allontanamento radicale dalla tradizione. "Mio nonno ha reso la giacca più simile a una seconda pelle, che all'epoca era molto all'avanguardia", spiega Massimiliano Attolini, nipote di Vincenzo, che ora dirige il marchio di abbigliamento maschile Cesare Attolini con suo fratello Giuseppe.

Quella riluttanza non durò a lungo, tuttavia. Lo stile destrutturato del sarto prese piede e, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, uomini e giovani, sia che lavorassero o semplicemente passeggiassero sul lungomare, sfoggiavano quella che era stata definita la giacca stile napoletano. Negli anni '50, l'Attolinis realizzò abiti in stile napoletano, completamente su misura, per una serie di clienti di alto profilo, tra cui celebrità hollywoodiane come Clark Gable, che aveva capi confezionati mentre si trovava in città per girare It Started in Naples con Sophia Loren. A quel punto, la parola stava uscendo. Per coloro che cercano abiti su misura , Napoli era il posto dove andare.

Oggi il senso del dramma e della grinta permea Napoli. La città sulla costa occidentale dell'Italia meridionale è allo stesso tempo una vivace metropoli, dove le strade strette sono trafficate da gente del posto che si definisce napoletana, non italiana, e un vecchio porto di mare. I pescatori sulla baia scintillante usano le reti per tirare il pescato del mattino nelle loro barche, e in una giornata limpida, c'è una magnifica vista del Vesuvio. Strade e colline sono cosparse di strutture medievali, barocche e rinascimentali, molte in rovina. Colorata ma caotica, la storica Napoli è più spesso una sosta per i turisti diretti verso la pittoresca Costiera Amalfitana che una destinazione a sé stante.

Ma la città merita più di un'occhiata: Napoli merita ancora un viaggio per chi è interessato alla tradizione della sartoria. È sede di molti laboratori di sartoria, dove i lavoratori sono ovunque da due o tre a più di 300. Queste imprese sono tagli e cuciti con la stessa passione e meticolosa attenzione ai dettagli che decenni fa ha dato vita all'ormai famoso napoletano stile.

Le abilità che hanno originato questo modo di vestire sono quelle che sono state affinate per generazioni, tramandate da una all'altra. Il figlio di Vincenzo Attolini, Cesare, che all'età di 83 anni esamina ancora giacche finite per imperfezioni, apprese il mestiere dal padre e si trasferì a Torino per un certo periodo per sviluppare la propria clientela. Fu lì, nei primi anni Sessanta, che concepì quello che suo figlio Massimiliano chiama il sistema napoletano, che Cesare attuò a Napoli al suo ritorno. In questo sistema, invece di creare una giacca dall'inizio alla fine, ogni sarto ha ricevuto una formazione in un compito specifico, come ad esempio la cucitura del colletto. Ciò ha consentito nuove efficienze e competenze.

Oggi, i progressi nei materiali e nello styling stanno ulteriormente rafforzando il mestiere. Dal design, la sartoria napoletana offre un livello di comfort e facilità di movimento che gli uomini d'affari di oggi tendono a favorire, ei sarti tradizionali come Kiton e Isaia sono trattamenti all'avanguardia che danno a tessuti come cashmere e lana una sensazione più morbida senza compromettere la loro capacità di trattenere la forma di un indumento In questa stagione, Kiton ha anche introdotto una serie di cappotti sportivi dotati di un rivestimento interno progettato per adattarsi alla temperatura corporea di chi lo indossa.

All'interno del laboratorio di Kiton, 350 sarti (la maggior parte di loro uomini) lavorano in gruppi in base alle loro competenze. Un cerchio di circa otto artigiani potrebbe cucire le spalle, ad esempio, mentre un altro gruppo attacca i colletti. L'atmosfera sembra più un club per uomini che un laboratorio, e la famiglia affiatata di Ciro Paone, che ha fondato il marchio nel 1968, sovrintende il lavoro e la crescita internazionale dell'azienda. "Tutta la famiglia è nel business, e mi aspetto che mio figlio e mia figlia si uniranno un giorno", dice la figlia di Ciro, Maria Giovanna Paone, che è vice presidente di Kiton e direttore creativo della divisione femminile. Lo spirito di Napoli è evidente in tutto ciò che fa l'azienda, dice, notando che i sarti mettono la loro personalità in ogni giacca fatta a mano.

La tecnica distingue un sarto napoletano da un inglese o addirittura milanese, come testimoniano i vestiti di Isaia. Nell'atelier dell'azienda nel quartiere Casalnuovo di Napoli, dove il nonno del CEO Gianluca Isaia ha fondato il suo laboratorio nel 1957, l'attenzione si concentra sul taglio del marchio, che incorpora una spalla destrutturata, un giromanica più alto e più piccolo, un bavero più grande e la barchetta (Italiano per taschino "piccola barca"). Isaia è anche conosciuta per i suoi modelli di vestito vibrante e spilla di corallo marchio di fabbrica. L'ornamento del corallo non è solo un simbolo di buona fortuna, secondo l'amministratore delegato, ma anche un promemoria che i semi vengono dal mare italiano. "La nostra filosofia", afferma, "non è quella di dare regole ai nostri clienti, ma di aiutare gli uomini a scoprire il proprio stile.

L'individualità è anche una forza trainante in Rubinacci, i cui abiti su misura sono offerti attraverso i suoi negozi a Napoli, Milano e Londra. Fondata da Gennaro Rubinacci nel 1930, l'azienda è ora diretta dal figlio di Gennaro, Mariano, che gestisce l'attività con il figlio Luca. Su un piano sopra il negozio di Napoli, più di due dozzine di sarti, tutti vestiti con camici bianchi, tagliano e cuciono a mano ogni capo. Questi metodi consentono la creazione di capi personalizzati in modo univoco, come il cappotto sportivo leggero in cachemire del recente cliente tanzaniano rivestito con una stampa di seta con l'immagine del Vesuvio. Più che mai, dice Mariano, "la gente vuole qualcosa di speciale; non vogliono qualcosa che hanno tutti gli altri. "

Cesare Attolini clients also expect their wardrobes to be special—just as they did in the 1930s when Vincenzo presented his groundbreaking design. For the company, meeting that expectation involves, among other things, having its fabrics made in Italy and England exclusively for the brand, in just enough of each fabric style (the color, the pattern, and so on) to make 20 to 25 handmade suits. The brand employs about 130 tailors, including a 64-year-old man who started working for Cesare Attolini when he was 14 years old.

Una tale dedizione all'artigianato, afferma Massimiliano, si traduce in un livello di coerenza e raffinatezza impossibile da replicare fuori Napoli. "Riesco a riconoscere una delle nostre giacche a un miglio di distanza in qualsiasi città del mondo", dice. "È il tessuto, la spalla, la vestibilità e la tasca a forma di barca che mio nonno ha inventato, e il modo in cui un uomo cammina con sicurezza quando indossa una giacca napoletana."

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